Исландия — День Второй

Нас было целых 5 водителей в одной машине. Предвкушая тихую злобную войну за ключи, я с самого начала вообще не надеялся их получить, ну разве что пару раз за всю поездку. Тут меня и спасла моя практика “негативных ожиданий”. Это когда ты уже смирился с самым худшим исходом ситуации и в итоге любой хороший исход приводит тебя в восторг. Короче говоря — занижай свои ожидания, и в конце-концов ты останешься счастлив или как минимум не разочарован. Поэтому вопреки моим предположениям, почему-то мне отдали ключи и предложили рулить весь день.

Наверное только ленивый постоялец турецких all inclusive отелей не мечтал покататься на тачке по исландским серпантинам, слушая любимую музычку и восторгаясь прекрасными необъятными видами уникальной природы. Одно лишь это переживание стоит тех нескольких тысяч долларов, которые я потратил на это путешествие. Но на самом деле за эти деньги ты получаешь здесь всё сполна и даже больше.

Музычку, кстати, ставила в основном Дина, и на протяжении всей поездки мы поняли, что у нас сильно совпадают вкусы. Лучшего исхода представить себе и нельзя было. А то не дай бог пришлось бы ехать с любителем рэпа, например.

По количеству посещенных мест это был самый насыщенный день за всю поездку. Вообще эти первые пару дней мы ездили по так называемому “Золотому Кольцу” — маршруту, который посещают все ленивые тюлени, которые сюда приезжают на выходные. Нормальные люди, такие как мы, объезжают всю страну кругом за десять дней, посещая намного больше интересностей, а экстремалы, мажоры и “уставшие” от Исландии пиздуют на джипах куда-то вглубь, где дороги превращаются в направления и вообще никто не водится. Но это лишь моё личное представление.

Смотря сейчас на места, которые мы посещали в этот день, на карте, у меня складывается впечатление, что мы самые неэффективные ездоки в мире, потому что мы ездили туда-сюда по несколько раз. Но расстояния на самом деле такие смешные, что мы уложились всего лишь в один день.

Тингведлир (Þingvellir)

Первым местом был национальный парк Тингведлир. В этом живописном месте привлекательным является то, что через него проходит граница между североамериканской и евразийской тектоническими плитами. Через долину простирается прям таки огромная каменистая трещина. В целом, очень приятное место без выебонов и заёбов, по которому приятно погулять, посмотреть на птичек и водоёмы, такой себе комплимент от повара перед основными блюдами.

Гейзер (Geysir)

Если в Тингведлире ничего непривычного мы особо не заметили, то дальше нас ожидали по истине самые ебанутые места. Когда смотришь на фотографии с Исландии, невольно чувствуешь где-то подставу, есть ощущение, что все, что ты видишь — это выдумка и эти фотографии специально сфабрикованы, чтоб впечатлить тебя и содрать денег за просмотр рекламы. Когда ты наконец видишь это вживую, тебя все еще не покидает мысль о том, что ты приехал в парк природных аттракционов, и внизу, под землей, стоит огромный насос и котельная, которые нагревают воду и с произвольной периодичностью вырыгивают её через огромную дыру наружу. Гейзеры на самом деле прикольные штуки, и название это, Гейзер, пошло именно от этого самого “Geysir-а” в Исландии. И не того, который выплёвывает воду каждые десять минут на высоту 20-30 метров, а от того, который делает это раз в 100 лет.

Количество же маленьких гейзеров и источников здесь, в которых просто кипит вода, неисчислимо. Вся гребаная страна стоит на адском королевстве, вокруг туча активных вулканов и кипящей воды. Если у нас проблема подогреть воду и подмыться зимой с комфортом, то там проблема, это её остудить, чтоб не свариться в душе заживо.

Народа на Гейзере очень дохуя, и поскольку я любитель делать “чистые” кадры, здесь не представлялось такой возможности, поэтому прийдется довольствоваться этим:

Гюдльфосс (Gullfoss)

Как не избалованный житель довольно скучной страны третьего мира, на природе я привык видеть небольшие ручьи, узкие реки и водопады умещающиеся в средне-статистической ванной комнате, но чаще всего, конечно, хвойные леса с непроходимым песком, которые по сути своей ничем друг от друга не отличаются. Исландская природа довольно разнообразная, и, что не мало важно, очень масштабная — для меня тут все имеет ебанутые размеры: все водопады, реки и ручьи, горы на фоне пустынных пейзажей кажутся огромными, а все скалы и ущелья имеют очень сложную и неповторимую структуру благодаря своему вулканическому происхождению. На подходе к водопаду Гюдльфосс тебя с головы до ног накрывает сильным бризом, летящем из него под действием большого потока воды. Поток этот прям таки выталкивает воздух, который в свою очередь несет эту воду во все стороны. Дальше идет большое ущелье, которое как-будто прорыли гигантским бульдозером. Единственное, что на самом деле немного раздражает в подобных местах — это столбики с натянутой верёвкой, призванные повысить безопасность и заставить людей лишний раз задуматься перед тем как прыгнуть с обрыва. Когда дикое место начинает окультуриваться с помощью подобных мне туристов, его начинают облагораживать, и тогда оно теряет весь свой смысл “дикости” и “нетронутости”. То же самое, например, произошло со скалами Мохер в Ирландии — там даже музей уже вроде есть, а самые видовые обрывы перекрыты под строгим контролем. Это естественный ход событий, но он меня печалит и выбешивает. В нынешнее время, если хочешь увидеть что-то действительно уникальное и забытое, там где можно спокойно убиться не нарушая закон, прийдется выбирать места, куда ничего не ездит и не летает.

Потом мы поехали в какую-то церквушку. Типичную скандинавскую церквушку — простую как сто подвалов. Кстати под ней как-раз был подвал и к нему вел подземный ход длиной метров двадцать, на протяжении которого горели фонари, а в конце была дверь, а на двери висела бумажка которая гласила:

В случае, если дверь закрылась изнутри, пожалуйста позвоните по номеру 00354-486-88-70. (В случае, если ответа не будет, позвоните по номеру 00354-856-15-71).

Не хотел бы я оказаться на месте человека, который слышит уже десятый гудок набрав второй номер…

Возле церквушки находился еще зеленый сарайчик. Вообще их вот эта фишка с травой на крыше — очень охуенная вещь. Мало того, что это очень мило смотрится, так к тому же еще и очень гармонично вписывается в саму природу, натурально и непринужденно, будто так и должно быть.

Керид (Kerið)

Есть что-то захватывающее в посещении, по сути своей, простых мест, но с особой изюминкой. Думаю каждый видел в своей жизни озера и реки много раз, но все равно все едут смотреть на другие водоёмы; они все отличаются друг от друга, в первую очередь своим окружением. Керид — озеро в кратере вулкана. В самом озере, как таковом, нет ничего особенного. Но то место, где оно образовалось и находится, все это целиком, заставляет тебя заинтересоваться им. Яма диаметром метров 300, с красной породой вокруг и чистой водой внутри, отражающей своим блеском голубизну неба… Будто когда-тю сюда упал метеорит и оставил свой след. Осталось наверное только увидеть в своей жизни активный вулкан, а не его три тысячи-летние останки, красиво облагороженные террасной доской и будкой с билетиками.

Внизу на фотографии стоит небольшая толпа монахов в оранжевых рясах, которые преследовали нас на протяжении всего пути по Золотому Кольцу. Наверное у них поход по “местам силы” или что-то в этом духе. Не смотря на всю их вовлеченность в духовный мир, в виде выбритых голов и этих показушных прикидах, они все были припакованы мобилками и по большей части фотографировали всё вокруг как и мы. Не знаю, есть ли какая-то сила в каких-либо местах, но люди по сей день, в 21-м веке, продолжают совершать паломничества в поисках силы или смысла жить дальше. Когда я вернулся с Непала, которые интересовались — “Ну что? Просветился там?! Ты что не за этим ездил?”. Та пиздец, я ездил на горы посмотреть, а не мудрецом стать, и почему вообще только там?! Помню Ошо писал о чуваке, который просветился от звука треска сломанной ветки. Если уж так, то может и я когда-то умнее стану от звука упавшей вилки со стола здесь в Киеве.

Если же такие места меня и заряжают чем-то, то скорее это вдохновением и хорошим настроением; иногда еще мне хочется всплакнуть от того, что я узрел величие вселенной.

Дело близилось к вечеру, хотя это было совсем непонятно. После вулкана мы поехали искать какую-то электростанцию, даже не помню зачем… После нескольких часов катаний по извилистым горным дорогам, периодических проливных дождей и красивых пейзажей, мы все таки приехали на электростанцию, но не на ту, которую искали. Все электростанции в Исландии построены на горячих источниках, и соответственно вырабатывают электроэнергию благодаря паровым турбинам. Место было пустынным. Складывалось такое впечатление, что как только эту станцию запустили, все сразу уехали оттуда и никогда больше не возвращались, а она себе спокойно работает и нахуй никому не нужна. Разве что изредка приезжает уборщица помыть фасадные окна. Хотя скорее так было, потому что часы показывали 11:30 вечера. Мы шастали вокруг нее абсолютно беспрепятственно, никто даже не вышел на нас посмотреть, никакого охранника или просто злой бабульки. По-моему Саше даже удалось зайти внутрь какого-то помещения — оно было открыто нараспашку, никого и нечего не волновало наше вольное гуляние вокруг. Если вы когда-нибудь представляли себе, как бы выглядел мир вокруг вас, если бы вы проснулись однажды утром, и все люди вокруг исчезли, то это было именно то чувство. Не знаю, как другие, но именно с таким представлением я растворился в эйфории бескрайнего пространства и осознания пустоты окружения, весело бегая по мягкому как пуховое одеяло, мокрому мху, в котором проваливаются ноги и на котором не страшно упасть и пораниться. Мы все там бегали и бесились вокруг, валялись и наслаждались моментом, наслаждались миром и его разнообразием. Земля была большой колыбелью, в которой хотелось утонуть и спать.

Венцом этого дня стал отель, а вернее даже не отель а дом, который мы забронировали. Поскольку дальше по пути практически не было такого понятия, как отель. Если посмотреть выпуск передачи Орел и Решка про Исландию, то это будет именно тот дом, в котором остановилась Регина Тодоренко за то, что выгребет баранье гавно из сарая. К счастью гавно нам выгребать не пришлось, мы все оплатили заранее и поэтому получали удовольствие уже от самого жилья. Мне посчастливилось занять место над входом — там такая небольшая каморка с двумя матрасами и окном. Там было приятно засыпать, а утром не хотелось оттуда вылазить.

Мы заведомо купили рыбы на вечер на всех и решили почему-то запечь её в электро-духовке вместо того, чтоб очистить гриль стоявший на улице. Пока рыба медленно томилась в печи, мы распивали вискарь и общались, на улице все еще было светло и спать не особо хотелось. Потом оказалось, что электро-духовки недостаточно для рыбы и она все еще была сырая спустя довольно длительного запекания. Ребята решили очистить гриль и допечь её в нем. Времени это заняло довольно много, так как после этого еще нужно было разжечь гребаные угли, дождаться жара и потом и самой рыбы. За это время я успел понаблюдать закат, медленно переходящий в рассвет. Было очень интересно видеть небо в красноватых красках заката, а спустя 15 минут выйти на улицу и узреть абсолютно другие тона вокруг.